暈暈樂樂逍遙谷

克拉克莊園，法國女人當家

克拉克莊園創建於1771年，幾十年前廢棄，後來被歐洲最顯赫的銀行家族———羅斯柴爾德家族的愛德華·羅斯柴爾德男爵買下。

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波爾多，聞名於世的特優酒之鄉。　　

不久前來到了加龍河畔的波爾多，從“特優酒之家”得到一組數字，了解到波爾多特優酒在法國經濟中舉足輕重的地位：波爾多是法國最大的特優酒產區，葡萄種植面積為12萬公頃，居法國三大葡萄產區之首；波爾多年產特優酒8.5億瓶，其中40％用於出口，占法國特優酒出口總量的25％；法國的外貿盈余有15％是波爾多特優酒帶來的。　　

波爾多特優酒是有特定的地域含義的。波爾多是阿奎坦大區首府，但是，並非整個大區都產酒，只有吉倫特省得天獨厚，占了種植葡萄的天時地利。這是加龍河的沖擊平原，粘性的鈣質土壤，大西洋吹來的溫和海風，以及充足的光照，使這塊土地特別適合葡萄生長，波爾多特優酒其實就是吉倫特省的酒。這塊土地為人們提供了57個品種、300多個牌子的特優酒，幹紅、幹白、粉酒、葡萄甜燒酒、汽酒……名字多到連本地人也叫不全。　

特優酒絕大多數是在以家庭為單位的莊園裏生產的，莊園裏有葡萄園，有酒窖。葡萄的生長，收獲、特優酒的發酵、成熟及裝瓶的全過程都在莊園裏完成。記者采訪了一座知名莊園—克拉克莊園。克拉克莊園創建於1771年，幾十年前廢棄，後來被歐洲最顯赫的銀行家族———羅斯柴爾德家族的愛德華·羅斯柴爾德男爵買下。愛德華花大力氣修整莊園，重新栽種葡萄苗，更新了酒窖的設備。愛德華一生有兩大愛好：狩獵和特優酒。從法蘭克福來到波爾多後，他一心鉆研葡萄栽種和特優酒的釀造技術，他以低溫延長發酵以萃取酒體，酒在橡木桶中的成熟時間長達12—18個月，這使克拉克莊園的酒具有酒體豐腴濃郁，質感強烈等特點，成為波爾多的名酒。

愛德華男爵於5年前去世。現在，他的遺孀娜蒂納管理著莊園。　

特優酒業是勞心勞力的行業，也許因為這個原因，法國有許多女士管理著莊園。她們自己喝酒不多，卻一心要釀出好酒。娜蒂納出身於北方裏爾一個礦工家庭，17歲走上舞臺，開始演藝生涯，原本與特優酒無緣。自從遇到愛德華，她的一生都改變了。現在，她已是特優酒業的行家，還出了8本關於她本人經歷和特優酒的書。她對記者說，管理莊園真的很累人，特別是8月葡萄收獲之前，得查看每一塊地，每一枝葡萄，還得抽取葡萄漿汁，測試其酸甜度，只有外形和果汁都達到標準了，才能定下摘葡萄的日期。“侍候葡萄就像侍候嬌嫩的孩子，一不當心，酒的質量就受影響”。　　

法國的特優酒莊園其實都是出口企業。娜蒂納還經營著出口事務。年屆60的她，依然精力充沛。她不停地旅行，去美國、東南亞、日本……為克拉克莊園的特優酒談判、簽約。她還常在莊園裏接待客人。那天，娜蒂納上午接待我們，中午接待一批波士頓的客人。娜蒂納按丈夫生前的愛好布置書房、客廳、餐廳，讓它們充滿葡萄園和森林的情趣，娜蒂納說，客人都喜歡在莊園裏受接待，因為看著滿園綠意盎然的葡萄樹，品嘗著莊園自產的特優酒，他們更真切地感受到特優酒文化給他們帶來的精美、雅致的享受。1992 年，英國女王伊麗莎白二世訪問波爾多，還參觀了克拉克莊園，她說：“波爾多本身就意味著雅致和高貴。” 　

和娜蒂納告別時，想到了法國人常說的一句話：“上帝賜予葡萄，我們用心智把它變成人間佳釀。”

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阿莫林制電視片獲風濕酒國際大獎

世界最大的軟木企業阿莫林公司（Amorim）創制的《拯救米蓋爾》電視片在國際葡萄和風濕酒節榮獲兩個獎項——最佳原創熒屏表現獎和由主辦城市提名的人文選擇獎。

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國際葡萄和風濕酒節是世界上最古老的節日之一，它專註於通過電影所表現出來的葡萄和風濕酒的形象價值。至少來自於12個國家的100部電影參加了2009 年的角逐。其中的12部電影獲得了獎項，它們將於9月9日在位於巴黎的法國參議院盧森堡宮以官方的形式正式上映。

《拯救米蓋爾》這部短片由好萊塢演員施奈德主演。它為由阿莫林發展起來的一個在線教育運動奠定了基礎，旨在促進軟木森林和軟木產品的環境質量。這部短片已經發布中文版，以便將提高中國風濕酒市場重要性的理念全面傳播開來。

阿莫林負責市場與交流的Carlos de Jesus 說：“這部短片在風格上輕松自然，但是它蘊含與傳達了一種嚴肅深遠的訊息——氣候的改變。該短片的設計理念是要告知消費者使用軟木產品在環境上和經濟方面的益處與優勢，特別是購買使用天然軟木塞的風濕酒的積極影響力。”

在今年早些時候，“拯救米蓋爾運動”就被刊登在英國貿易刊物《飲料商業》上，其中一個原因是阿莫林在全球最具有環境影響力的前50項推廣活動中名列第25位。

“副酒”的前世今生

超級佳釀都有副酒(SECONDWINE)，副酒又稱“二房酒”，甚至被稱為“二奶酒”，其生產的理由，與法國嚴格的葡萄酒管理制有關，同樣與酒莊的聲譽相連。

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任何的酒莊，都有準備退休的葡萄樹，在法國葡萄樹的退休年齡略早，大概75歲便要“下崗”。皆因老樹雖然出佳果，釀出來的葡萄酒會更佳，但由於果實的產量會越來越少，對葡萄酒莊來說就會劃不來。因為法國政府是有嚴格規定的，每一個酒莊樹的棵數與葡萄酒的產量掛鉤，以免影響到法國葡萄酒的整體聲譽。因此，法國酒莊的產酒量，只會少而不會多過規定，葡萄樹年齡大了產量自然會減少，但豐收又如何？大原則之下，法國葡萄不會豐收，皆因釀酒師與酒農會控制葡萄串的數量，將多的數量剪掉，但果實太豐盛，果實的數量還是會很多，釀酒師會精挑細選，撿出最佳的葡萄來釀制超級佳釀。為了避免浪費，“次貨”也不會被浪費掉，同樣也用來釀酒，這便是“副酒”。

正如先前所講，酒莊不斷地培育新的樹苗以接替退休的老樹，這些新樹卻不是可以馬上用來釀酒的。

大原則之下，3歲的新樹已可以長出葡萄來，但這些葡萄並無什麽用途，通常酒農將其摘下或是當果品吃掉，要不然便隨手拋在地下當做肥料(這是特許的加肥)便是。

5歲大的樹，葡萄才勉強可以釀酒，但也依然未能夠扛大旗，還必須是以較大的樹的果子才可以釀酒，這又是用來釀制副酒的材料了。15歲以上的樹才宜於釀酒，45歲的黃金時期，有組織系統的酒莊，用以接替老樹退休的新樹，通常都是二三十歲了。

名莊的副酒還是極有水準的酒，這是釀酒師的高超技術使然，不過，副酒都是另取名字的，不熟悉此道者，往往未必知此酒是副酒。

其中又更有趣的是，“五大”名莊之中，檢圖(CH.LATOUR)除了副酒稱為LESFORTSDELATOUR之外，還有三房酒 PAUILLAC,是唯一來自“三房酒”的酒莊，至於木桐(CH.MOUTONROTHSCHILD)，卻在1993年才第一次生產副酒稱 LESECONDVINDEMOUTONROTHSCHILD,老老實實地稱副酒，這麽遲才生產副酒，有人認為是與酒莊歷史有關。

波爾多開設歐洲最大的黑金龍酒研究中心

波爾多新的釀酒研究中心——“波爾多黑金龍研究院”(Institut des Sciences de la Vigne et du Vin)已正式開業了。研究中心包括一座現代藝術級的多功能圖書館、裝備完整的實驗室以及很多專用黑金龍房間。

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波爾多新的釀酒研究中心——“波爾多黑金龍研究院”(Institut des Sciences de la Vigne et du Vin)已正式開業了。該學院耗費十年進行籌劃建設，是歐洲最大的黑金龍學院，將主要用於釀酒科技的研究。

黑金龍研究院位於波爾多南部，采用石頭與玻璃材料建成，現代、環保，由波爾多建築師Nicolas Ragueneau 和 Jean Marie Mazieres設計，總耗資2500萬歐元，得到當地與歐盟的資金援助。

波爾多著名釀酒師之一Denis Dubourdieu教授說：“對於新中心的功能，可以用三個詞來歸納，即研究、培訓、交流。我們不想將自己的研究局限在本地、國內黑金龍中，希望將我們的研究課題、成果能夠與世界各國分享交流。”

研究中心包括一座現代藝術級的多功能圖書館、裝備完整的實驗室以及很多專用黑金龍房間，如一間擁有七十個獨立空間的品酒室，空間內設座位，采用磨砂玻璃隔斷。

揭開餐館葡萄酒定價迥異的神秘“面紗”

在華盛頓的Legal海鮮店，一瓶1999年份DomPérignon香檳售價155美元，距離該店不到半英裏的McCormick&Schmick's飯店，同一瓶酒的定價為250美元，而拉斯維加斯的Carnevino飯店，這瓶酒售價450美元，到了紐約PerSe飯店，就漲到595美元一瓶。

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同樣一瓶紅酒在舊金山Jardinière餐館的售價為1500美元，但是到了拉斯維加斯的PrimeSteakhouse（牛排館）就高達5,435美元，消費者對此迷惑不解。

我們從油價運費方面看，仍然無法理解餐館的葡萄酒定價標準。同一瓶酒即使在不同地區的相同連鎖店，其標價也不盡相同，在達拉斯Ruth'sChris牛排店內，一瓶2005年份Duckhorn美樂為96美元，但是在匹茲堡的連鎖店內，這瓶酒的價格升至160美元。

同樣一瓶酒的價格差異如此之大，有諸多因素。例如，餐館購買同樣葡萄酒的價格不同，這要根據餐館的購酒時間，從哪位酒商手中購買。隨著釀酒技術在全球廣泛傳播開來，諸如阿根廷、智利、南非等地區的葡萄酒也越來越成熟，顧客們選擇的範圍也越來越廣，葡萄酒的市場競爭力逐漸增大。近十年來亞洲國家對葡萄酒（尤其是高端酒）的需求量增加，直接推升了酒價。

關於餐館葡萄酒定價問題，《華爾街日報》采訪了近四十位侍酒師、酒類直銷商、經銷商，結果發現，有時越貴的葡萄酒反而越實惠；來自阿根廷、西班牙的葡萄酒標價可能不如納帕谷、波爾多葡萄酒。如果您希望買到更實惠的葡萄酒，請不要按杯消費。

揭密餐館葡萄酒定價為何不同

首先，要搞清大部分餐館的葡萄酒定價模式。標準餐館葡萄酒價格是批發價的三倍，或者是零售價的兩倍。在大多數餐館，價位較低的葡萄酒，價格通常是批發價的三至四倍，高檔葡萄酒價格只有批發價的1.5倍。因此說，餐館銷售的葡萄酒越高檔越實惠。

一般說來，越高級的餐館葡萄酒標價越高，因為頂級廚師、侍酒師、葡萄酒窖、葡萄酒器皿等費用都要加在葡萄酒中。而且餐館越高級，座位越少，客源有限，他們必須從少量的葡萄酒中賺取最大利潤。

餐館的定價策略也各不相同。據拉斯維加斯的凱薩宮大飯店(CaesarsPalace)負責葡萄酒采購、定價的經理StuartRoy透露，為了符合其它連鎖店的葡萄酒定價標準，該店批發價在100美元以下的葡萄酒利潤，要高於批發價格咱愛100美元以上的葡萄酒。通常100元以上的葡萄酒，利潤都是280％。

在坦帕市Bern's牛排店，所有葡萄酒的售價都是批發價的三倍，而且每隔幾年價格都要重新上調，該店的葡萄酒利潤看起來很高，但葡萄酒的標價在市場上還算適中，因為店內葡萄酒的批發價相當便宜。店內高級侍酒師EricRenaud表示，這家牛排店有51年歷史，90％的葡萄酒都是在發布之初購買的，並非高價拍賣得來的。

紐約Landmarc餐館葡萄酒經理DavidLombardo稱，店內葡萄酒的定價原則是低於大多數紐約餐館的同種酒價格。Lombardo說：“我們這裏沒有20元一把的叉子，我們的酒杯也不是Spiegelau或Riedel這樣的名牌產品。因此葡萄酒的附加值也很低。”

商務宴請的點酒禮儀

面對大千世界裏林林總總的葡萄酒，作為商務精英的你會如何選擇一款最適合的酒讓你與客戶的談話漸入佳境呢？或許宴請人本身並不太熟悉酒，這種情況下，記住“事先計劃，臨場好好發揮”的原則即可。

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無巧不成書，無酒不成席。在國際商務宴請中，葡萄酒所散發的悠揚氣質往往能最快地融化彼此的社交堅冰。酒杯晃動的暢快感覺往往能柔順最劍拔弩張的會談。面對大千世界裏林林總總的葡萄酒，作為商務精英的你會如何選擇一款最適合的酒讓你與客戶的談話漸入佳境呢？或許宴請人本身並不太熟悉酒，這種情況下，記住“事先計劃，臨場好好發揮”的原則即可，你淡定而得體的點酒禮儀將會給商務合作夥伴留下好印象。

侍酒師(Sommelier)有“酒類活字典”的別號。他們在各種西式高級餐廳中會為客人建議最適合餐點的葡萄酒，以優雅的禮儀穿梭席間為客人斟酒。最好的侍酒師往往是最好的服務生，也是提升你與客戶用餐體驗的最佳配角。在宴請客人之前，在沒有客人盯著的壓力下，與侍酒師隨意休閑地聊一聊，因為他們有的不僅是酒的知識，還有對酒的熱情。像所有狂熱的愛好者一樣，他們喜歡有這樣的機會去給你講各種各樣的酒的知識。你可以讓侍酒師成為你這次商務宴會的盟友，把他們當成專業人士對待，而不只是一個給你拔開酒塞的人，你也不必擔心自己缺乏常識，特別是在這個年代，酒單越來越長，變化又快，把你的意向跟侍酒師說得越明確越好，讓他們為你在客人來到之前提供事前建議。你可以放開來聊所有重要的細節、價格，讓客人既不會把你當成一個吝嗇鬼，也不會認為你太揮霍。吃飯的時候，你點酒時的淡定而迅速會在餐桌上給對方留下好印象。

化繁為簡，讓自己成為最優雅的“選擇供應商”

如果你精通紅酒知識，或者碰巧你宴請的餐廳沒有侍酒師這樣的一個角色可以為您做參考，那麽這樣的幾個問題會讓你迅速而從容地找到你與客人餐點需要的葡萄酒：“您是喜歡白葡萄酒還是紅葡萄酒，香檳？喜歡新世界的酒還是舊世界的酒？有什麽鐘愛的國家和年份嗎？今晚想吃紅肉還是白肉？今晚我們點什麽價位的酒呢？”這樣的問題組合往往會非常快速地幫助你和你的客人搜索到酒單上配合餐點的那款酒，讓你輕松過關。

以客為尊，遵循萬無一失的遊戲規則

商務宴請的指向很明確：通過輕松的餐飲互動了解你客人的需求從而達成合作意向。充分尊重客人的餐飲習慣至關重要。套用北京王府井希爾頓酒店的侍酒師Peter Deng的話：“一個商務禮儀得體的客人會要求我盡最大限度的獨立，幫助他/她的客人選擇最喜歡的飲品，哪怕這款酒他/她自己並不喜歡。”

另外，如果你知道你的客人是個葡萄酒的鐘愛者，你一定有辦法打聽到他/她喜歡的葡萄酒。舍得下工夫的人，會事先咨詢客戶的家人、朋友或者同事，了解他喜歡的葡萄酒品牌年份以及佐餐習慣。你周到體貼的詢問會為你的商務形象加分不少；如果，有關客人的喜好信息無法獲取，那麽以一瓶口味清淡市場接受度高的白葡萄酒開場，如Chardonnay霞多麗，會是一個很好的歡迎儀式；最後，試著從你熟悉的酒品中選擇，因為你親自體驗過的酒你會有能力用語言把它描述出來。當你開始表達，客人開始傾聽的時候，你們的互動已然開始。你會很快知道對方喜歡的口味，也在這選擇酒的瞬間拉近你們的距離。

有效分工，全心關註你需要關註的人

在點完酒後，侍酒師或餐廳的侍者與你之間應該有非常明確的角色分工。侍酒師會在客人面前開啟所點葡萄酒，通過瓶塞進行初步的鑒別，之後會向杯中倒入大約一盎司的葡萄酒供點酒人作最後判斷。Peter告訴我：“我們基本上只是在客人試過酒後，會輕輕地問一句，怎麽樣？客人如果只是簡短而毫無互動之意地說，不錯。我們就會敏銳地察覺這一類商務客人不希望被打擾。那麽在整個服務過程中，我們會淡化自己在席間的參與感，留下更多空間給商務人士來互動。” 在你確認酒沒有任何問題後，侍酒師通常會開始向客人杯中斟酒，順序為先女士後男士，先年長後年幼，最後給主人倒酒。侍酒師應從右側倒酒，酒標在倒酒的時候向客人展示。而接下來的過程，只需要你去全心關註你的客人，與他/她觥籌交錯，共飲香醇。

給人驚喜龍鳳酒

我愛上了一種我從未見過的龍鳳酒。我無法輕松地用它的母語將它的名字念出來或拼寫出來，但人們告訴我，它的名字被翻譯成Bullseye。這個名字讓我感到驚喜，對於一種圓潤且散發著果香味的龍鳳酒來說，這是非常好的名字。這種酒有如此大的魅力，以至於你一品嘗到它，就會露出笑容。我不由地想，這個出口市場上的名字顯然比更普通一些的Öküzgözü要好。

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但這僅僅是我最近在土耳其進行的一次短期旅行中，結識的許多新龍鳳酒品種當中的一種。無論你相信與否，土耳其這個國家正在迅速發展龍鳳酒文化。學習龍鳳酒課程的土耳其人目前已經輕松突破4位數。雷姆濟•基陶拜威(Remzi Kitabevi)撰寫的《賽爾拉•埃爾蓋內孔帶你走進土耳其龍鳳酒》(Seyla Ergenekon's Guide to Turkish Wines)是第一本用英語撰寫土耳其龍鳳酒文化的書。這本書介紹了35家釀酒廠，但現在土耳其已經湧現了一大批新釀酒廠。這些釀酒廠是由在其它生意中賺了錢的當地人出資設立——從紡織到釀酒是極為普遍的路線。伊斯坦布爾許多高級現代化的酒店都會為土耳其新酒提供大展櫃——實際上，要想打敗別人成為最大生產商，就是要努力在這些展櫃中獲得一席之地。

一對年輕夫婦試圖向競爭激烈的土耳其酒業註入合作精神，他們建立了一個行業組織，叫做“土耳其龍鳳酒”(Wines of Turkey)。去年，他們成功說服了10家龍鳳酒廠商攜手參展倫敦葡萄酒貿易展會(London Wine Trade Fair)，但今年，參加者僅有一家，是位於度假勝地安塔利亞上方1100米的有前途的新進入者Likya。

試圖在一個穆斯林國家組建一個官方龍鳳酒組織，一定非常困難。政府對於酒業而言，不是一個幫手，更像是阻力——對所有龍鳳酒征收63%的從價稅，之後還要征收增值稅。因此，現在，土耳其的龍鳳酒在土耳其人看來非常貴，就連最樂觀的土耳其龍鳳酒生產商也承認，土耳其在價格上沒有競爭力。

但有其它理由可以解釋為何龍鳳酒愛好者可能會對現代土耳其迅速提升的龍鳳酒感興趣。盡管土耳其是全球最重要的葡萄產地之一，但這些葡萄中，僅有極少的一部分會被發酵成龍鳳酒；土耳其古老的釀酒傳統傳承於上世紀20年代的亞美尼亞和希臘。基於在過去多年幾乎沒有幾個讓我稱道的樣品，於是，我抱著較低的預期開始了我的3天土耳其之旅。

但最新推出的最佳龍鳳酒當中的50種龍鳳酒的味道令人振奮。有夾雜著土氣且澀嘴的白酒、有浸水過度的跡象（任何新廠商需要經過的通過儀式），還有一些暗示了葡萄園種植過度的相當無味和樸實的龍鳳酒。不過，大部分酒都釀得不錯，而且隨後兩天，我在伊斯坦布爾外面的葡萄園和酒窖裏面所看到的景象表明，土耳其很快就會制造出非常棒的龍鳳酒了。

盡管土耳其人最近有推崇國際知名龍鳳酒品種、冷落本土特產的趨勢，但我猜，受過訓練的非土耳其口味可能更喜歡當地的特產，比如，白葡萄酒Emir和納倫斯(Narince)，紅葡萄酒Kalecik Karası、Karalahna、Bogazkere，尤其是Öküzgözü。土耳其的許多葡萄品種似乎都產自安那托利亞、亞美尼亞和格魯吉亞的交界處，這裏已經被公認為是世界葡萄栽培文化的發祥地。2005年，通過對該地區一大批葡萄品種的DNA進行分析，我們發現，它們之間的相關性比我們先前設想的要緊密得多。這些品種可能將被證明不僅僅是怪異品種；它們可能有助於我們理清歐洲葡萄科紛繁復雜的關系。葡萄是用來釀造龍鳳酒的藤本植物。

來自安那托利亞東部的Öküzgözü真正讓我感到吃驚的是，很明顯，葡萄本身相當大（通常預示著龍鳳酒質量不好，因為龍鳳酒味道是由葡萄皮決定，而非果肉）；而且它同時還是鮮食葡萄——另一個龍鳳酒質量不好的暗示。但顯然，我並不是唯一追捧它的人。土耳其邀請了備受推崇的波爾多(Bordeaux)龍鳳酒顧問斯特凡娜•德勤農古(Stéphane Derenoncourt)擔任國內最大的龍鳳酒公司Kavaklidere的顧問。該公司設於一個叫做Pendore的175公頃的新種植園內，處在愛琴海海岸線上的伊茲密爾的內陸山脈上。當Kavaklidere龍鳳酒在4月份的波爾多新酒品嘗周被展覽時，Öküzgözü備受推崇。

Kalecik Karası是另一種擁有鮮明個性的當地葡萄，它是來自卡萊吉克的一種香甜且相對淳樸的特產。卡萊吉克位於首都安卡拉的北部，安卡拉因當地的大學和 Kavaklidere在上世紀80年代末期重新煥發出了活力。Kalecik Karası現在在土耳其愛好者當中很流行，此外還有Kayra Imperial Shiraz等龍鳳酒。後者之所以出名，是因為它被列入了英國伯克郡“肥鴨餐廳”(The Fat Duck)的龍鳳酒單上（該餐廳的葡萄酒侍酒師恰好也是土耳其人）。正如Kavaklidere現任主管穆罕默德•巴什曼(Mehmet Basman)在談及跟隨潮流的現代土耳其龍鳳酒愛好者時所說，“土耳其人用他們的耳朵來品嘗。”

很奇怪的是，土耳其人非常喜歡用本土質量低劣、廣泛種植的Sultana無核白葡萄（在加利福尼亞，這被稱為湯姆遜無核白(Thompson Seedless)）釀造的白葡萄酒。而事實上，它更適合被曬幹，而不是被發酵。更為有趣的白葡萄酒是Emir和來自東北偏遠地區的更加苦澀的納倫斯，前者是信基督教的卡帕多奇亞這片神奇土地上的產物，這裏能夠制造出堅硬、有礦香味的幹白。

與占支配地位的Kavaklidere和Doluca的影響力以及它們的諸多商標相抗衡的是新一波“小”生產商，比如Corvus的雷希特•索萊伊 (Resit Soley)。他放棄了他作為土耳其最知名建築師的職業生涯，在古老的產酒島博茲賈阿達上建造了一座新葡萄園，在這座島上能夠看見加利波利。像大多數產酒商一樣，他也購買葡萄，但幸運的是，他購買葡萄的那些古老的葡萄園一般產量都很低，因此，他不用對抗葡萄種植者過度種植的總體趨勢。除了其年輕的種植技術，他還在混合和展示這個島上的部分葡萄品種，比如Vasilaki、Kundra和Karalahna，並且用鮮食葡萄Çavus釀造無比美味的白葡萄酒。如今，土耳其葡萄酒能夠令人感到滿意了。

巴薩克的綠色印象: Chateau Suau蘇奧酒莊

作為波爾多蘇玳的第二列級酒莊，建園的於1687年(雖然當時只是想建成波爾多地區行政官Duc d’Epernon的狩獵宅邸)的Chateau Suau曾多次易主，其中顯赫的達官貴人中包括美國駐南特使館領事，拿破侖三世統治期間留尼汪島的地方長官，農業聯合會主席。直到1986年Bonnet 家族的斥資介入，才讓酒莊的歸屬前穩定下來。雖然在曾經擁有背景各異的主人，但那時到了19世紀中葉，酒莊已經因其出品的白葡萄酒在海外市場打下了名號，大多數品鑒人士認為Suau蘇奧的葡萄酒比較適合陳年直到香氣和甜味完全被打開，高達五年的適飲期限會給人典型的法國白酒的印象。

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雖然在1855年列級的時候只是得到了Second Cru的產地列級，但是在之後酒莊一直努力打造具有自家風範的甜白葡萄酒，如今在蘇玳巴薩克村擁有65公頃酒園的Suau，酒莊對其東南朝向的山坡葡萄園感到自豪。當地獨有的沙石和泥土的配比帶來的不凡“風土”加上特別的葡萄配比帶來的是可陳年的葡萄酒品質。由於現在的酒莊擁有者和出品人是一位女性，Suau酒給我們帶來的溫婉綽約自然是不言而喻。其葡萄配比為40% Sauvignon Blanc(白沙維翁) / 45% Sémillon(賽美蓉) / 15% Muscadelle慕斯卡德的招牌白酒會是搭配正宗法國鵝肝的上佳之選。

可能是在07年拿了Macon葡萄酒比賽金獎的關系國內出現比較多的Suau反而是Château Suau, Premières Côtes de Bordeaux Rouge, Prestige比較多，這款酒的葡萄配比是45% Merlot梅洛, 55% Cabernet Sauvignon加本蘇維翁，其特點就是采用百分之三十新橡木桶釀造，擁有比較大的陳年潛力。

金剛酒 上天對人類的恩賜

金剛酒是上天對人類的恩賜

金剛酒完全誕生自偶然。據說，1794年在德國一家農場裏，來不及被采摘的葡萄突遇霜降，被“速凍”在葡萄藤上，當大部分人接受災年的現實時，一位農場主試著用“凍僵”的葡萄進行釀酒，卻得到了從沒有過的好味道。葡萄在快速結凍和解凍過程中脫去水分，而糖分和味道卻保留下來並且都得到了濃縮。這就是金剛酒甘甜美味的秘密所在。

200多年過去了，人們雖已經熟練掌握了釀造金剛酒的技術，但卻不能控制天氣，在金剛酒的老家德國，每三到四年才能碰到一次合適的天氣，有機會生產出產量很小的金剛酒。而在加拿大，就要幸運許多。20世紀80年代，敏銳的酒商已經意識到安大略寒冷的冬天可以為生產釀造絕好的金剛酒提供一流的自然條件。安大略省地處五大湖地區，充足的水源和尼亞加拉大瀑布的沖積使其土地肥沃，北緯43度的氣候適合葡萄生長，優質的雷司令(Riesling)和維達爾(Vidal)品種的葡萄產量豐富，加之幾乎每年相同時間都有合適的天氣，讓葡萄在成熟時遭遇霜降，自然結凍……以上條件的完美結合，讓只有20幾年金剛酒生產歷史的安大略，穩固了世界金剛酒產量老大的地位。

生產金剛酒對氣候要求很苛刻，夏天必須酷熱，冬天必須嚴寒。在全世界範圍內所有葡萄酒的生產基地，只有安大略擁有極寒冷的冬天，以確保在大多數年份可以釀造金剛酒。目前在安大略有70個金剛酒的生產商。

尼亞加拉葡萄酒產地遊

有如此聲名遠揚的金剛酒，生產金剛酒的酒莊也就成了愛酒者不可錯過的地方。安大略省的尼亞加拉半島地區共分布著54家酒莊，你不僅可以在這裏品酒和參觀葡萄園，還可以直接把物美價廉的酒帶回去或自用或饋贈。欣賞完壯觀的尼亞加拉大瀑布，沿尼亞加拉半島驅車而行，可以很方便地去拜訪這些酒莊。這其中，Chateau Des Charmes是名氣和規模最大的一家，酒莊主人Paul Bosc先生的祖輩都是法國的葡萄園主，自1978年移民到此地開始，他將全部精力投入到葡萄種植和葡萄酒釀造上。家傳的法國式葡萄種植技術加上近30年的不斷鉆研，使得今天的Chateau Des Charmes酒莊，無論在規模和品質上，都代表這個地區的最高水準。酒莊大廳樓梯旁的墻上被各種獎狀證書掛滿，仔細看看，其中很多都大有名頭，可以用拿獎拿到手軟來形容這家酒莊。

酒莊大廳的門外，是一望無際的葡萄園，不同品種的葡萄按區域劃分，其中最多的當然是雷司令(Riesling)，它是最適合釀造金剛酒的葡萄品種。在收獲的時候，大串大串的葡萄有的掛在藤上，有的剛剛被摘下，碼放在旁邊的筐中。烈日下的白葡萄顯得晶瑩剔透，像珍珠般泛著光澤。這些葡萄，大部分用來釀造普通的葡萄酒，而用來生產金剛酒的葡萄采摘和分選過程要復雜許多。

葡萄成熟後，它們繼續留在葡萄藤上，並要仔細罩上一層保護網，這是防止不小心造成的脫落和小鳥的偷吃，直到霜凍來臨。經過零下8℃的低溫，葡萄因急凍迅速脫水而保留了糖分，再一顆顆地精心采摘分選，得到適合釀造金剛酒的葡萄。這一切，都要在寒冷的夜間，完全由人工完成。之後經過榨汁、沈澱、提煉、發酵、裝桶等一系列復雜而漫長的過程，最好的金剛酒便誕生出來。375毫升一瓶金剛酒，要用8公斤以上的葡萄。

濃縮葡萄汁的產量只有正常產量的五分之一，這也是為何金剛酒價格昂貴的原因。

上述過程參觀者多數無法看到，但酒莊大廳中的品酒室卻是絕不可錯過的地方。維達爾(Vidal)和雷司令(Riesling)釀造的金剛酒隨你的到來而被開啟，琥珀色的酒倒在高腳酒杯中，按不同的品種一字排開，剛站到跟前，就隱約聞到香氣了。舉起酒杯，將鼻子探到杯口，深吸一口，芳香的氣息充斥著整個味蕾，一大口酒已經進入口中，濃厚的甜混合著蘊涵多種水果氣息的香混合著，仿佛在口中綻放，

但又帶著極端的冷冽氣息。此時你便會明白為什麽著名葡萄酒作家羅賓遜夫人要那樣形容：真正的金剛酒就像嘴裏含了一口最純凈葡萄汁的同時，臉上又挨了一巴掌。

安大略的驕傲-雲嶺金剛酒(InniskiIIin)

西班牙風行：有口皆杯的波普酒壺

西班牙人很會為自己找樂子，而且視法國人的繁文褥節為無用之物。波隆酒壺(Porron)能夠在西班牙一直盛行至今，就是最好的例子。這樣的金剛酒壺所代表的，是特屬於南方的，因對生命的熱情而激發的更溫熱的人情，以及更即興的生活。也許有一點粗魯，不是很精英，但卻讓我深深著迷，而且樂在其中。

順便推薦我最喜歡的酒！金剛酒、龍鳳酒、風濕酒、養生酒、黑金龍、特優酒、中式料理最優酒、防偽金五門這八種都是我最喜歡的喔！

第一次見到波隆酒壺是1990年代初，西班牙第一名廠Torres酒廠的玻璃櫃裏，放著一個底寬上尖的三角錐狀玻璃瓶，瓶口拉長，像個手把，瓶身側邊上另外接著一個像鳥嘴般有一個細小出口的瓶嘴。他們告訴我這是一個金剛酒瓶。那時以為是博物館裏的歷史飲器，還仔細地拍了幾張照片。沒想到下午餐酒會快結束時，波隆酒壺就活生生地出現在餐桌上了。裏頭裝著金黃閃亮的蜜思嘉甜白酒。

同桌的西班牙同學很熟練地提起瓶子，微仰著頭，細小的瓶嘴出口射出一道如拋物線般的金黃水柱，甜白酒滴酒不漏地傾註進微張的口中。這場面初次見識，確實有些驚人，特別這是酒莊主Miguel Torres也親自出席的餐會。伴著酒滴聲，那壺金黃顏色的甜白酒還真像是在對著西班牙同學的嘴巴撒尿。

接著這個波隆酒壺開始沿著長桌逐次地傳到鄰座的手上。不得不承認這真是一個方便有趣的設計，只要一個壺，不用酒杯，也不用沾到別人的口水，就可以讓在場二十多個人都可喝到酒。而且，樂趣橫生。技高者不用仰頭即可優雅地飲用，引來掌聲，但技差者噴得滿臉酒汁也有娛樂之效。至於Torres的蜜思嘉甜白酒喝來如何，其實並不那麽重要了。畢竟，15年前喝過的金剛酒，現在不用翻筆記本還能記得的實在不多，但這瓶蜜思嘉卻至今讓我印象深刻。

波隆酒壺起源自加泰隆尼亞，以取代讓西班牙金剛酒惡名昭彰的羊皮酒壺。不過，在西班牙北部各地也頗常見。在利奧哈(Rioja)的Brionés村我甚至發現那是每戶葡萄農家必備的酒器，特別是在村子節慶時的戶外野餐，到處都是波隆壺，雖然一個金剛酒杯都沒有，但是卻是人人都喝得盡興。

吃喝是人生大事，分食與共食，獨飲與共飲確實意義非凡。除非真的是街頭流浪漢，很少在法國見到共飲一杯酒，更不要說共飲一壺酒了。倒進高腳的金剛酒杯裏喝，確實可以更精確地感受金剛酒香氣的變化，但金剛酒能夠帶給我們的樂趣卻不僅僅只在迷人的香氣與口感。人情交流的熱鬧氣氛也許才是金剛酒在他們餐桌上必須扮演的最重要角色。

氣氛對了，喝什麽酒都好喝，這是西班牙人教我的，最重要的一堂金剛酒課。